回來宜蘭一年，最常做的事情除了每天的上下班之外，就是找吃的。台灣人愛吃是享譽國際，當然我是台灣人，愛吃的血液、基因流竄在身上是不需要多說明的。從吃食其實就可以看出這塊土地的人文水土。例如：宜蘭人因為水質種出的三星蔥，蔥餅就特別好，養鴨人家多，煙燻鴨賞就出名。
隨著雪山隧道的完成，進入宜蘭的相關旅遊產業也就越加蓬勃發展，最奇妙的觀察點就是，宜蘭無菜單創意餐廳四處橫流，但真的做得好的，有自己獨特定位的其實真的需要評估、評估。很多店家就是把創意料理掛在嘴上，但其實只是因為用無菜單採預約制的方式，店家比較好平衡宜蘭所有餐廳會遇見問題，平日與假日的客人流量差太大，較好預估採買。有好有壞啦！至少有大家一起努力，會讓宜蘭的旅遊產業越來越好。
宜蘭饗宴，鼎鼎大名，隨便在網路上蒐一下，應該對於他的介紹比比皆是。無外乎因為周杰倫的光臨，星光加持，但這絕對不是我前往的原因，哈哈。宜蘭饗宴，今年共去了兩次，饗宴應該在地蠻久，在餐廳經理的口中，感受的到自己對於饗宴經營的自尊和驕傲。的確，饗宴不容易訂到，雖然價格不斐，但歷久彌興，饗宴我每每如果是唐突的想訂餐，都是閉門羹，所以要吃也是需要事前先訂位，他真有這種實力。
第一次去是一個朋友帶我去的，是個平日的中午。到了餐廳的店址，原來就是在蘭陽溪，河畔的邊上，應該是農舍去改的，環境地處較偏遠，所以要打響餐廳名號，不外乎餐色新鮮度與服務都需要是上層之作，才有可能收取高價又能富盛名。當天，同樣是高朋滿座、座無虛席。在這樣的環境中，品嘗宜蘭外海的直送的海產，視覺與味覺都感覺到清雅。只不過，也因為是老餐廳了，裝潢的確也是較有時代感，但聽說饗宴要換新的點了，不知會選址落戶在哪？
第二次去是在周末的晚上，客人也是滿滿，而且晚餐似乎還分成兩個班次，以約莫晚上七點半為分界點，可以見得，饗宴生意的火紅程度。先說，所謂的服務，饗宴在網路上常為大家熟知的互動式桌邊服務，對我而言真的有點過頭，為何如何說呢？基本上，他們的互動式服務，每一位主廚大致都有同樣的一套劇本，至於每一位主廚能夠融會貫通的多少就看自己的功力深淺。第一次去的主廚，懂得拿捏，用餐的節奏與氣氛掌控，所以不會冷場，不會讓人感到多餘。第二次的主廚，反而有點過頭了，有些多話、話嘮，反而有時候會影響他對於食物烹飪時間的掌控，導致其中一道馬紮拉起司旗魚，魚肉過老，無法展現馬紮拉起司酥脆，而魚肉半熟，外表微熟，內肉質地還感覺到魚生，似一種饴（食台）的口感。畢竟，我來就是想要用自己的味蕾品嘗，而不是想用聽覺去聽指令，想要以最純粹的直覺去品饌，不想受誰指導。
第一道，新鮮蔬果。
第二道，魚生與甜蝦
，甜蝦頭可以另請主廚，以乾煎手法處理，香煎過後的甜蝦頭，更有滋味、更為鮮香。接下來，
乾煎角蝦、超大帶子，都是吃食物的新鮮與原粹。
櫻桃鴨沙拉，運用在地食材，宜蘭櫻桃鴨，先乾煎鴨皮，定型、逼油，等到皮脆，再翻面，兩面煎。再用片刀，成一口大小，橫紋縱切，與輕蔬相伴，鴨肉味濃以美生菜相襯。
然而，兩次的湯品我都選一樣的味增旗魚湯，但平日的那次多了一隻角蝦，平日去其實菜色是比較好的，多了一些驚喜，例如：
多一道鮮竹筍、湯品多一隻角蝦。而兩次的最大差異在於蝦，
平日用小龍蝦對半剖以明太子烘烤，周末的那次卻以明蝦對剖。還有一項差異，就是平日的，
乾煎鮑魚，除了本體熟程度掌握得宜以外，將鮑魚的內臟部分，也以乾煎手法處理，平時吃九孔總認為那內臟是贓物不入口，這次主廚以乾煎手法完成，因為鮑魚多吃海菜為主，所以入口時滿口海味，滋味久久難以忘懷。另一位主廚卻直接將他切除丟棄，真的讓我好失望。馬紮拉起司魚也是兩位主廚的手法和火侯控制也是高下立判，
後面還有牛小排、牛肉包什麼我忘了（這道是用finger food的湯匙裝的，其實有點多餘，畢竟已有牛小排，所以記憶點不深），
最後補上一條四分之一的乾煎赤鯮或黑毛，主廚最後還會問需不需要澱粉，會以蛋炒飯作結束，結束回另請移至甜點區。
整體而言，以海鮮為主的套餐，加上環境與服務，除了話多之外，我認為是值得去試一試，只不過好的主廚帶你上天堂，下聯我就不贅述了，所以有時要碰碰運氣，該死的是我忘了上次平日那位主廚的姓名了，以後要宴客時，一定要指名他啊!!!!不過，下次去不知何年何月，畢竟真的不是一般人可以經常消費的，希望他下次新店開幕時還可以再光顧，但我不想知道他又要漲價的消息，謝謝！
